作者：王祥

　　在重慶，小面和火鍋一樣,，遍地開花,，街頭巷尾，無不見其蹤影,。但細心的人會發(fā)現(xiàn)，相比于已有了產(chǎn)業(yè)協(xié)會，“劉一手”“秦媽”“德莊”等品牌也已做成了連鎖店的火鍋,，重慶小面仍處于“小作坊”時代：一地N面館，大街小巷里,，很難見到名字重復(fù)的店面,。

　　可能有人會說,，一頓火鍋能為店面創(chuàng)造的營業(yè)額至少都是幾十上百，而一碗小面才需幾塊錢或十幾塊錢——產(chǎn)值決定了其成不了氣候,。但這是個認識誤區(qū),，一瓶老干媽不也才幾塊錢嗎？但人家就能創(chuàng)造出20余個系列的品種,，還出口到美國,，年產(chǎn)值達到了數(shù)十億。

　　其實,，重慶的小面老板們也并非不想做大做強,，只是他們大多不愿冒風險去開分店、搞連鎖,。這就和成都人喜歡喝茶,、打麻將一樣，有時間就享受一下生活,，懶得去主動給自己找事,；為了生計，他們可以開山創(chuàng)業(yè),，可以在小店里做得風生水起,，若說擴張，開分店搞連鎖,，卻大多沒有勇氣,，或者根本就沒有考慮要生活在忙碌中。所以,，上檔次的小面名店,、連鎖店，在山城少之又少,，鳳毛麟角,。

　　而相比于“全國面條十強”，重慶小面的落選其實不冤,，因為重慶小面的確存在硬傷——缺少文化內(nèi)涵,，一個拿得上臺面的故事、典故都沒有,。拿“十強”中的武漢熱干面來說,，它就有一個歷史典故。據(jù)說20世紀30年代初,，漢口有個名叫李包的食販,，有一天天氣炎熱面沒賣完，他怕面條變質(zhì),，便將剩面煮熟瀝干,，卻又不小心碰倒油壺，麻油潑在面條上,，李包只好將面條用油拌勻重新晾放,。第二天，李包將這些面條放在沸水里稍燙,，撈起后瀝干入碗,，然后加上涼粉的調(diào)料，弄得香氣四溢,，人們爭相購買,，有人問他賣的是什么，他脫口而出,，說是“熱干面”,。

　　如今雖說已很難判斷這個故事的真假，但即便是后人偽造的,，這也體現(xiàn)出了一種飲食文化,。沒文化底蘊作支持的飲食，就像池中浮萍,，遠觀之青翠欲滴,，但風一吹，便只能隨波逐流——因為其根基不穩(wěn),。

　　在吃變成了一種時尚的今天,，食客吃的不僅僅只是食品本身，更是在吃它的文化品味,、文化底蘊,，因為這也代表了食客本身的品味追求。所以,，量上早已達到基本線的重慶小面,，就應(yīng)該著眼于如何完成從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，如何讓小面也和火鍋一道,，成為重慶的又一張飲食名片,。

　　當然，重慶小面在告別“小作坊”的過程中,，除了需要店主們的堅持而外,，增強小面的文化底蘊、組建重慶小面協(xié)會,、增加重慶小面的種類,，就需要政府相關(guān)部門出手了。這對于做大做強小面產(chǎn)業(yè)來說,，尤為關(guān)鍵,。

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