作者：王祥

　　在重慶,，小面和火鍋一樣,，遍地開花,，街頭巷尾,，無不見其蹤影,。但細心的人會發(fā)現(xiàn),，相比于已有了產(chǎn)業(yè)協(xié)會,，“劉一手”“秦媽”“德莊”等品牌也已做成了連鎖店的火鍋,，重慶小面仍處于“小作坊”時代：一地N面館,，大街小巷里，很難見到名字重復(fù)的店面。

　　可能有人會說,，一頓火鍋能為店面創(chuàng)造的營業(yè)額至少都是幾十上百,，而一碗小面才需幾塊錢或十幾塊錢——產(chǎn)值決定了其成不了氣候。但這是個認識誤區(qū),，一瓶老干媽不也才幾塊錢嗎,？但人家就能創(chuàng)造出20余個系列的品種，還出口到美國,，年產(chǎn)值達到了數(shù)十億,。

　　其實，重慶的小面老板們也并非不想做大做強,，只是他們大多不愿冒風(fēng)險去開分店,、搞連鎖。這就和成都人喜歡喝茶,、打麻將一樣,，有時間就享受一下生活，懶得去主動給自己找事,；為了生計,，他們可以開山創(chuàng)業(yè)，可以在小店里做得風(fēng)生水起,，若說擴張,，開分店搞連鎖，卻大多沒有勇氣,，或者根本就沒有考慮要生活在忙碌中,。所以，上檔次的小面名店,、連鎖店,，在山城少之又少，鳳毛麟角,。

　　而相比于“全國面條十強”,，重慶小面的落選其實不冤，因為重慶小面的確存在硬傷——缺少文化內(nèi)涵,，一個拿得上臺面的故事,、典故都沒有。拿“十強”中的武漢熱干面來說,，它就有一個歷史典故,。據(jù)說20世紀30年代初，漢口有個名叫李包的食販,，有一天天氣炎熱面沒賣完,，他怕面條變質(zhì),，便將剩面煮熟瀝干,，卻又不小心碰倒油壺,，麻油潑在面條上，李包只好將面條用油拌勻重新晾放,。第二天,，李包將這些面條放在沸水里稍燙，撈起后瀝干入碗,，然后加上涼粉的調(diào)料,，弄得香氣四溢，人們爭相購買,，有人問他賣的是什么,，他脫口而出，說是“熱干面”,。

　　如今雖說已很難判斷這個故事的真假,，但即便是后人偽造的，這也體現(xiàn)出了一種飲食文化,。沒文化底蘊作支持的飲食,，就像池中浮萍，遠觀之青翠欲滴,，但風(fēng)一吹,，便只能隨波逐流——因為其根基不穩(wěn)。

　　在吃變成了一種時尚的今天,，食客吃的不僅僅只是食品本身,，更是在吃它的文化品味、文化底蘊,，因為這也代表了食客本身的品味追求,。所以，量上早已達到基本線的重慶小面,，就應(yīng)該著眼于如何完成從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變,，如何讓小面也和火鍋一道，成為重慶的又一張飲食名片,。

　　當(dāng)然,，重慶小面在告別“小作坊”的過程中，除了需要店主們的堅持而外,，增強小面的文化底蘊,、組建重慶小面協(xié)會、增加重慶小面的種類,，就需要政府相關(guān)部門出手了,。這對于做大做強小面產(chǎn)業(yè)來說,，尤為關(guān)鍵。

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